Сижу на террасе какого-то агротуризмо в районе Радды, смотрю на эти бесконечные холмы с виноградниками, и пытаюсь понять: когда это превратилось в открыточный штамп? Кипарисы выстроились в ряд, как солдаты на параде, оливковые рощи разбросаны будто декорации к фильму про идеальную жизнь. Вот только жизнь здесь и правда идеальная — если не считать узких дорог, где два авто разъехаться могут только чудом, и того факта, что после третьей дегустации садиться за руль категорически не стоит. Рубиновое Кьянти в бокале, солнце садится за холм, и я понимаю, что завтра придется повторить маршрут, потому что сегодня половину виноделен я пропустил, зачитавшись этикетками.

Вкратце: главное — дорога SR 222 из Флоренции в Сиену через Греве, Кастеллину и Радду. Обязательно посетите Castello di Brolio и попробуйте Chianti Classico Riserva. Возьмите международные права и плевательницу для дегустаций (серьезно). Бюджет — от 150 евро на день без жилья. Совет: бронируйте винодельни за 2-3 недели, иначе увидите только закрытые ворота.

Что такое вино Кьянти: простой гид для ценителей

Кьянти — это не сорт винограда, как думают многие. Это название вина из конкретного куска Тосканы, который веками отстаивал свое право называться лучшим. Основа — Санджовезе, который должен составлять минимум 80% в бутылке Chianti Classico. Все остальное — детали, которыми виноделы любят щеголять на экскурсиях, пока ты пытаешься понять, почему одно вино с вишней, а другое с фиалками, хотя виноград один и тот же.

Главное отличие: Chianti DOCG и Chianti Classico DOCG — это две большие разницы. Классико — историческая зона между Флоренцией и Сиеной, где виноделие началось раньше, чем кто-то додумался записывать рецепты. На бутылках Классико красуется черный петух — Gallo Nero, символ консорциума. Легенда про петуха банальная: когда-то Флоренция и Сиена делили территорию, и решили, что всадники выедут на рассвете по первому крику петуха. Флорентийцыморили своего петуха голодом, он закричал раньше, и Флоренция получила больше земли. История сомнительная, но петух прижился.

Классификация внутри Кьянти Классико проста: Annata — базовое, пьешь и не думаешь; Riserva — выдержка минимум два года, из них три месяца в бутылке, вкус серьезнее; Gran Selezione — топ, минимум тридцать месяцев, виноград только с лучших участков. Цена растет пропорционально выдержке и самомнению производителя.

Вин Санто — отдельная история. Десертное вино из подвяленного винограда, которое выдерживают в маленьких бочках caratelli по пять и больше лет. Его подают в конце трапезы с печеньем кантуччи, и после него уже ничего не хочется, кроме сна.

Планирование поездки: лучшее время, транспорт и бюджет

Май-июнь — это когда Тоскана делает вид, что она рай на земле. Все цветет, температура держится в районе двадцати пяти, туристов еще терпимо. Сентябрь-октябрь — сезон сбора урожая, когда виноградники окрашиваются в красно-золотые тона, и винодельни устраивают фестивали. В августе лучше не приезжать: жара под сорок, половина местных на каникулах, а туристы ходят стадами.

Ближайшие аэропорты — Флоренция и Пиза. Из Москвы летают прямые рейсы и стыковочные через Рим или Милан. Из аэропорта до первой винодельни — час на машине, если не заблудишься на грунтовках.

Машина — это не роскошь, а необходимость. Общественный транспорт в Кьянти существует теоретически, но на практике автобус до нужной винодельни идет раз в день, и то в среду. Арендовать авто лучше заранее, выбирать компактную модель — дороги узкие, парковки маленькие. Международное водительское удостоверение обязательно, хотя его редко проверяют.

Альтернатива для тех, кто боится руля или хочет дегустировать без оглядки на промилле: нанять частного водителя NCC или купить тур на мини-группе. Стоит дороже в два-три раза, зато можно пить, сколько влезет, и не бояться штрафов. Минус — меньше свободы, привязка к чужому расписанию.

Бюджет на день: дегустация на винодельне — от 25 до 100 евро с человека, зависит от амбиций хозяев и количества бутылок. Обед в траттории — 25-40 евро, ужин в ресторане с претензией — от 50. Ночь в агротуризмо — от 100-120 евро за двоих. Плюс бензин, вино на вынос и спонтанные покупки сыра, который «надо попробовать прямо сейчас».

Идеальный маршрут по Кьянти: дорога SR 222 из Флоренции в Сиену

SR 222, она же Кьянтиджана — это дорога, которая вьется через холмы и соединяет Флоренцию с Сиеной. Говорят, одна из самых красивых в Италии. Я бы сказал, одна из самых медленных: 70 километров можно ехать весь день, если останавливаться в каждом городке. А останавливаться придется, потому что каждый следующий обещает быть интереснее предыдущего, пока не выясняется, что все они примерно одинаковые — средневековая площадь, церковь, пара тратторий и винный магазин.

Греве-ин-Кьянти — первая остановка после Флоренции, ворота в регион. Треугольная площадь Пьяцца Маттеотти, по периметру — аркады с ресторанами и магазинами. Главная достопримечательность — мясная лавка Antica Macelleria Falorni, где колбасы висят гирляндами, а продавцы режут прошутто с таким видом, будто совершают священный ритуал. Музей вина посещать необязательно, если ты не фанат стендов с историей этикеток.

Панцано-ин-Кьянти — точка для панорамных фото. Виноградники расходятся до горизонта, и если повезет, поймаешь закат, который выглядит как реклама Тосканы. Здесь живет Дарио Чеккини, мясник-философ, чья слава вышла за пределы Италии. Но попасть к нему на ужин нужно бронировать за месяц, и будь готов к трехчасовому перформансу с цитатами из Данте.

Кастеллина-ин-Кьянти — средневековый городок с этруссскими корнями, которые местные эксплуатируют в каждом путеводителе. Улица Via delle Volte — крытый сводчатый проход, где раньше торговали, а теперь туристы делают селфи. Крепость Rocca — смотровая площадка, откуда видно окрестности. Виды стандартные: холмы, виноградники, кипарисы.

Радда-ин-Кьянти — бывшая столица Лиги Кьянти, что бы это ни значило. Маленький, уютный, с узкими улочками, где машину лучше оставить на парковке у въезда. Джелато здесь неплохое, холмы фотогеничные, туристов меньше, чем в Греве.

Гайоле-ин-Кьянти — городок, известный замками в округе. Главный — Castello di Brolio, родовое гнездо семьи Рикасоли, где, по легенде, изобрели рецепт Кьянти. Легенда, скорее всего, преувеличена, но замок впечатляет.

Кастельнуово-Берарденга — южная точка маршрута, где Кьянти Классико заканчивается, и начинаются сиенские холмы. Пейзаж меняется, становится более пологим, менее драматичным. Рядом — Castello di Fonterutoli, еще одна винодельня с историей и амбициями.

Лучшие винодельни Кьянти: куда поехать на дегустацию

Первое правило: без предварительного бронирования на приличную винодельню тебя не пустят. Можешь стоять у ворот и умолять, но ответ будет один — «нет мест». Звонить или писать на сайт нужно за две-три недели, особенно если едешь в высокий сезон.

Castello di Brolio — это обязательная программа. Замок семьи Рикасоли, где барон Беттино в XIX веке якобы создал формулу Кьянти. Экскурсии проводят с видом на то, что делают одолжение. Сады ухоженные, погреба старинные, вино дорогое, но достойное. Если повезет, попадешь на тур с прогулкой по виноградникам, где гид будет рассказывать про терруар таким тоном, будто объясняет квантовую физику.

Antinori nel Chianti Classico — это винодельня для тех, кто любит архитектуру не меньше вина. Здание футуристическое, наполовину вросшее в холм, с панорамными окнами и минималистичным дизайном. Антинори — одна из старейших винодельческих семей Италии, и они это знают. Дегустации проходят в ресторане с видом на виноградники, цены кусаются, но опыт запоминается.

Frescobaldi, поместье Tenuta Perano в Гайоле — еще одна аристократическая фамилия, которая делает вино с Средних веков. Туры здесь более камерные, гиды менее напыщенные. Виды с террасы — открыточные, вино — на уровне, цены — разумнее, чем у Антинори.

Castello di Fonterutoli — семья Маццеи владеет этим местом с 1435 года, и каждый камень здесь дышит историей. Туры часто включают прогулку по деревне Фонтерутоли, которая принадлежит винодельне. Атмосфера спокойная, без пафоса, вино отличное.

Семейные винодельни с указателями «Vendita Diretta» — прямая продажа — это лотерея. Можешь наткнуться на потрясающее вино и радушного хозяина, который два часа будет рассказывать истории из жизни виноградной лозы. А можешь попасть на деда, который буркнет «нет времени» и захлопнет дверь. Лучше звонить заранее.

Не только вино: еда, замки и развлечения в регионе

Кьянти — это рай для тех, кто считает, что жизнь должна вращаться вокруг еды. Флорентийский стейк — Bistecca alla Fiorentina — это килограмм мяса породы кьянина на косточке, которое жарят на углях и подают с кровью. Если просишь «well done», на тебя смотрят как на предателя. Паста с кабаном — pappardelle al cinghiale — густая, тяжелая, согревающая. Тосканские колбасы, пекорино из овечьего молока, супы риболлита и паппа аль помодоро — все это можно есть каждый день и не надоест.

Оливковое масло здесь не менее важно, чем вино. Дегустации масла на frantoio — маслодельне — это отдельный ритуал. Тебе дают несколько сортов, объясняют про сбор урожая, отжим, и почему одно масло горчит, а другое нет. В конце покупаешь пару бутылок, хотя планировал только попробовать.

Замки: Castello di Brolio я уже упомянул, но есть еще Castello di Verrazzano около Греве, Castello di Gargonza — средневековая деревня-отель, где можно остановиться на ночь и почувствовать себя феодалом.

Активный отдых: кулинарные мастер-классы, где учат делать пасту и соусы, пешие прогулки по виноградникам, велосипедные маршруты для тех, у кого силы остались после дегустаций. Или просто бассейн в агротуризмо, когда понимаешь, что достаточно холмов на один день.

Где остановиться в Кьянти: от уютной фермы до роскошного замка

Агротуризмо — это классика Тосканы. Действующие фермы или винодельни, где сдают номера или апартаменты. Часто с бассейном, всегда с завтраком из своих продуктов. Цены от 100 евро за ночь за двоих, но за эти деньги получаешь вид на виноградники, тишину и ощущение, что живешь в рекламе Dolce Vita. Минус — до ближайшего города может быть 10-15 километров по грунтовке.

Замки и виллы — для тех, кто хочет романтики и готов платить. Номера в старинных поместьях стоят от 200 евро, но интерьеры, сервис и атмосфера оправдывают цену. Если отмечаешь юбилей или медовый месяц — почему бы нет.

Отели в городах — Греве, Радда, Кастеллина — удобны тем, что вечером можно прогуляться, поужинать в ресторане, не садясь за руль. Цены демократичнее, чем в агротуризмо, но атмосферы сельской Тосканы нет.

Бронировать жилье нужно заранее, особенно на май-октябрь. Читать отзывы и проверять расположение на карте — обязательно, потому что «20 минут от Флоренции» может означать час по серпантину.

Практические советы для идеального винного путешествия

Вождение после дегустаций — это способ лишиться прав и разориться на штрафах. Допустимый уровень алкоголя в Италии — 0.5 промилле, но лучше не рисковать. Либо один из компании остается трезвым, либо активно используй плевательницу на дегустациях. Да, выглядит нелепо, но работает.

Навигация: GPS не всегда понимает, куда ты едешь, особенно если винодельня в глубине холмов. Дороги узкие, иногда грунтовые, указатели редкие. Сверяйся с дорожными знаками и не стесняйся спрашивать местных.

Покупка вина: правила провоза в багаже — до литра на человека без пошлины. Можешь упаковать бутылки в чемодан, обернув одеждой, или заказать доставку через винодельню. Многие предлагают международную отправку, но стоит это дорого.

Что взять с собой: удобная обувь для брусчатки и грунтовых троп, одежда слоями — утром и вечером прохладно, днем жарко. Солнцезащитный крем, шляпа, фотоаппарат. Для ужинов в хороших ресторанах или на винодельнях — что-то приличнее шорт и футболки.

Языковой барьер: в туристических местах говорят по-английски, но пара фраз на итальянском — Buongiorno, Grazie, Quanto costa, Delizioso — расположит к себе местных и добавит уважения.