Лигурийская Ривьера встречает меня запахом моря и базилика. Разноцветные домики цепляются за скалы так отчаянно, что кажется — еще чуть-чуть, и они сорвутся в бирюзовую воду. Может, это и произойдет когда-нибудь, но не сегодня. Сегодня эти пять деревень стоят на своих местах уже восемь веков, и туристы, включая меня, готовы платить немалые деньги за право протиснуться сквозь толпу таких же любопытных, чтобы сделать фото на фоне очередного открыточного вида.

Кратко: Лучшее место — тропа между Корнильей и Вернаццей (если открыта). Взять с собой: закрытую спортивную обувь (без неё могут не пустить на тропы и даже оштрафовать). Бюджет: около €60-80 на человека (Cinque Terre Train Card €18, обед €25-40, перекусы и вино). Совет: приезжайте в апреле-мае или сентябре-октябре, летом здесь человеческий муравейник.

Что такое Чинкве-Терре и почему сюда стоит приехать

Чинкве-Терре — это 38,6 квадратных километров скал, виноградников и пяти деревень, в которых живет около пяти тысяч человек. Самый маленький национальный парк Италии, который зачем-то внесли в список ЮНЕСКО. Видимо, за то, что местные умудрились построить дома на совершенно непригодных для жизни склонах и даже виноград там выращивают.

Пять деревень: Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре. Названия выучить невозможно, поэтому все туристы просто говорят «та, где с пляжем» или «та, где лестница из трёхсот ступеней». Парк получил статус всемирного наследия за «исключительное значение, демонстрирующее видение и изобретательность человека». По-моему, это дипломатичный способ сказать: «Ребята, вы реально там дома построили? Ну вы даёте».

Туристы сюда едут за панорамными видами, которые действительно впечатляют, за пешеходными тропами вдоль обрывов и за той самой «аутентичной атмосферой старинных рыбацких поселков». Хотя атмосфера там сейчас скорее туристическая — в каждом переулке либо ресторан с завышенными ценами, либо лавка с магнитиками. Рыбаки, если и остались, то явно в меньшинстве.

Лучшее время для посещения: погода, туристы и цены

Апрель и май — вот когда сюда нужно приезжать. Градусов пятнадцать-двадцать, цветут какие-то кусты, пахнет морем и травами. Туристов относительно немного, и в ресторане можно сесть без предварительного бронирования за три месяца. Цены на жильё ещё не взлетели до космических высот, и ты не чувствуешь себя полным идиотом, платя сто пятьдесят евро за комнатку без окон.

Летом сюда лучше не соваться. Тридцать градусов жары, на узких улочках — толпы людей, которые движутся со скоростью улитки. На смотровых площадках приходится стоять в очереди, чтобы сделать фото. Цены на жильё становятся неприличными. В прошлом июле знакомые бронировали отель за полгода и всё равно переплатили. Если уж решились на лето — бронируйте всё заранее и готовьтесь к тому, что половину времени проведёте в ожидании.

Сентябрь и октябрь — второй шанс увидеть Чинкве-Терре без желания сбежать от толпы. Вода в море ещё тёплая, туристов поменьше, виноград собирают. В этот период здесь действительно хорошо. Я бы выбрал именно эти месяцы.

Зимой тут делать нечего. Половина ресторанов закрыта, отели тоже. Дожди, прохладно, тропы могут быть перекрыты из-за оползней. Единственный плюс — цены падают и туристов ноль. Но смысла ехать сюда зимой я не вижу, честно говоря.

Как добраться до Чинкве-Терре из России

Ближайшие аэропорты — Пиза и Генуя. В 2026 году из России туда прямых рейсов нет, придётся лететь с пересадками. Через Стамбул, Дубай или какой-нибудь другой хаб. Часов десять-двенадцать в дороге, если повезёт.

Из Пизы до Ла Специи — главного транспортного узла на юге от парка — час на поезде. Билет стоит евро десять-пятнадцать. Вокзал Pisa Centrale находится недалеко от аэропорта, дойти можно пешком минут за двадцать или доехать на автобусе. Из Генуи тоже час-полтора до Леванто или Монтероссо, в зависимости от типа поезда. Вокзалы Genova Piazza Principe и Genova Brignole оба подходят.

На машине сюда ехать — идея для мазохистов. Въезд в центры деревень для туристов запрещён, дороги узкие горные серпантины, парковок мало и стоят они безумных денег. Я встретил пару немцев, которые приехали на автомобиле и потратили полдня на поиски места для парковки в Ла Специи. Потом всё равно пересели на поезд. Если уж у вас машина, оставляйте её на многоуровневой парковке у вокзала в Ла Специи или Леванто и дальше перемещайтесь общественным транспортом.

Транспорт в парке: как перемещаться между деревнями

Поезда — единственный адекватный способ перемещения. Ходят каждые пятнадцать-тридцать минут, останавливаются в каждой деревне. Большую часть времени поезд идёт в тоннелях, так что любоваться пейзажами из окна не получится. Зато быстро и без лишних усилий.

Cinque Terre Train Card — вот что нужно купить в первую очередь. Около восемнадцати евро за безлимитный проезд на день по всем поездам между Леванто и Ла Специей, плюс доступ к платным пешеходным тропам и бесплатные поездки на зелёных автобусах внутри деревень. Есть ещё простая Trekking Card за семь с половиной евро, но она без поездов, только тропы и автобусы. Если планируете посмотреть больше двух деревень, Train Card окупается моментально. Покупается на вокзалах в инфоцентрах или онлайн на сайте парка.

Пешком ходить между деревнями можно, если вы в форме и у вас есть время. От двадцати минут до полутора часов между соседними деревнями. Некоторые участки закрыты из-за оползней — знаменитая Тропа Любви между Риомаджоре и Манаролой не работает уже несколько лет, и когда откроют, никто точно не знает.

Паромы ходят с апреля по октябрь, дают возможность увидеть деревни с моря. В Корнилью не заходят — там нет порта. Я один раз прокатился, вид действительно впечатляющий, но цена кусается. Если бюджет позволяет — берите, не пожалеете.

Зелёные автобусы внутри деревень пригождаются в основном в Корнилье, где от вокзала до центра нужно либо подниматься по лестнице из трёхсот семидесяти семи ступеней, либо ехать на автобусе. С картой парка — бесплатно.

Риомаджоре: первая деревня с юга и Тропа Любви

Риомаджоре встречает туристов крутым спуском к маленькой гавани, забитой лодками и людьми с фотоаппаратами. Самая южная и одна из крупнейших деревень, хотя «крупная» тут понятие относительное — пять минут от вокзала до воды.

Гавань — главное место для фото. Разноцветные дома, спускающиеся прямо к воде, лодки, скалы. На закате тут толпится половина туристов из округи, локтями расталкивая друг друга за лучший ракурс. Я пришёл за час до заката, занял место у воды и просто сидел, наблюдая за этим безумием. Люди вставали на парапеты, свешивались над водой, делали селфи с палками. Один парень чуть не упал в море, пытаясь поймать идеальный свет.

Замок Риомаджоре, построенный в тысяча двести шестидесятом году, стоит на холме. Сейчас там культурный центр. Вид на город оттуда неплохой, но подниматься лень, честно говоря. Церковь Сан-Джованни-Баттиста четырнадцатого века — обычная церковь, ничего особенного.

Галечный пляж находится слева от гавани, через тоннель. Вода чистая, заход каменистый, без специальных тапочек будет больно. Я попробовал — минуты не прошло, как вылез обратно. Местные продают жареные морепродукты в бумажных кульках — fritto misto. Взял на пробу, съел стоя у воды. Вкусно, но жирно. За такое удовольствие с меня содрали евро десять.

Тропа Любви, Via dell'Amore, которая должна вести в Манаролу — закрыта. В две тысячи одиннадцатом году случился оползень, тропу перекрыли, и с тех пор её то обещают открыть, то снова откладывают. Стенд с датой открытия я видел, но верить этим датам — себе дороже.

Манарола: жемчужина Чинкве-Терре и открыточные виды

Манарола — та самая деревня, которую все видели на открытках. Разноцветные домики-башни на чёрной скале, вода внизу, виноградники вокруг. Именно её фотографируют чаще всего, именно она попадает в топы инстаграма. И я понимаю почему — это действительно красиво.

Смотровая площадка Punta Bonfiglio — лучшая точка для классического фото. Мощёная дорожка от гавани вверх, минут десять неспешным шагом. Там уже стоит очередь из людей с камерами, все ждут своей минуты славы перед пейзажем. Я постоял, посмотрел, сделал пару кадров и ушёл — мне не нравится фотографировать то же самое, что уже миллион раз снято.

Церковь Сан-Лоренцо тысяча триста тридцать восьмого года в готическом стиле стоит в центре деревни. Средневековые бастионы от пиратов тоже остались кое-где. Но туристы сюда едут не за историей, а за видами и вином.

Sciacchetrà — местное сладкое вино из заизюмленного винограда. Стоит дорого, продают маленькими бокалами в энотеках. Я попробовал — густое, сладкое, пахнет мёдом и сухофруктами. На любителя. Мне больше понравилось обычное белое, которое тут льют щедрее и берут за него поменьше.

Пляжа в Манароле нет. Точнее, есть скалы, с которых народ прыгает в воду. Я видел, как какой-то подросток разбежался и плюхнулся с пирса в гавани. Вода глубокая и очень чистая, но загорать негде, да и просто посидеть с полотенцем не получится — везде камни.

Зимой здесь устраивают рождественский вертеп на холме — самый большой в мире, говорят. Включают восьмого декабря и держат до конца января. Я не видел, но фотографии впечатляют.

Корнилья: единственная деревня на вершине скалы

Корнилья стоит на стометровой скале, без выхода к морю. Самая тихая, самая уединённая, самая малолюдная из всех пяти. Сюда меньше всего туристов заезжает — то ли из-за отсутствия пляжа, то ли из-за лестницы Лардарина на триста семьдесят семь ступеней, которую нужно преодолеть от вокзала до центра.

Я поднялся по этой лестнице. Где-то на сотой ступеньке пожалел, что не дождался автобуса. На двухсотой — начал задыхаться. На трёхсотой — проклинал всех архитекторов, решивших построить деревню именно здесь. Но вид сверху того стоил — виноградники, море, соседние деревни вдалеке. Может, поэтому Корнилью так мало посещают — не все готовы платить такую цену за вход.

Церковь Сан-Пьетро тысяча триста тридцать четвёртого года — один из лучших образцов лигурийской готики. Двадцать девятого июня здесь празднуют день Петра и Павла, покровителей города. Панорамная терраса Santa Maria даёт вид на побережье и соседние деревни — отсюда можно разглядеть и Манаролу, и Вернаццу.

Виноградники вокруг Корнильи — её главное богатство. Местное белое вино продают в барах, и оно действительно неплохое. Я зашёл в одну из энотек, выпил бокал, закусил сыром. Цены здесь чуть ниже, чем в Манароле или Вернацце, туристов меньше, можно спокойно посидеть.

Пляж Гувано, нудистский и труднодоступный, находится где-то за заброшенным железнодорожным тоннелем. Раньше туда можно было пройти, но сейчас проход перекрыли. Местные говорят, что иногда всё-таки проходят, но я не стал проверять — мне хватило и обычных пляжей.

Вернацца: живописная гавань и средневековый замок

Вернацца — одна из самых красивых деревень с единственной естественной гаванью в Чинкве-Терре. Элегантная, оживлённая, с узкими улочками, сбегающими к площади перед водой. В две тысячи одиннадцатом году здесь случилось наводнение, вода смыла половину построек, погибли люди. Но сейчас всё восстановлено, и следов той катастрофы почти не видно.

Замок Дориа и башня Белфорте возвышаются над гаванью. За два евро можно подняться на башню по винтовой лестнице. Я поднялся. Вид оттуда — лучший в деревне. Панорама побережья, море, скалы, дома. Ветер треплет волосы, солнце светит в глаза, и на несколько минут забываешь обо всех толпах туристов внизу.

Церковь Святой Маргариты Антиохийской одиннадцатого века стоит прямо у воды. Восьмиугольная колокольня, белые стены, внутри тихо и прохладно. Я зашёл на пять минут, просто чтобы отдохнуть от жары и шума.

Центральная площадь Piazza Marconi окружена ресторанами и кафе, выходит прямо на гавань. Здесь всегда людно, всегда шумно, официанты зазывают на обед. Цены завышены, порции средние, но вид из-за столика хороший — море, лодки, скалы.

Пляжей два: маленький песчано-галечный в гавани и второй каменистый за скалой, нужно пройти через пещеру. Я выбрал второй — там меньше народу. Вода чистая, но холодная, я продержался минут десять и вылез.

Лучшая точка для фото Вернаццы — начало пешеходной тропы в сторону Монтероссо. Оттуда классический вид на деревню сверху, который тоже растащили по открыткам.

Монтероссо-аль-Маре: самый большой курорт с лучшим пляжем

Монтероссо — самая большая и самая «курортная» из пяти деревень. Разделён на две части: старый город и новый район Феджина. Здесь есть то, чего нет больше нигде в Чинкве-Терре — нормальный песчаный пляж. Длинный, широкий, с лежаками и зонтиками. Если вы приехали сюда позагорать, а не карабкаться по скалам, вам в Монтероссо.

Пляж Феджина тянется вдоль всего нового города. Часть платная с лежаками, часть бесплатная, где можно расположиться со своим полотенцем. Песок крупный, вода чистая, народу много. Я провёл там пару часов, лёжа под зонтиком и наблюдая, как толпы туристов перемещаются вдоль берега. За лежак и зонтик просят евро двадцать-тридцать на день. Бесплатный участок забит так, что яблоку негде упасть.

Статуя Гиганта, или Нептуна, высечена в скале в конце пляжа. Огромная, метров четырнадцать в высоту. Когда-то на её плечах была терраса для танцев, но после войны всё разрушилось, остался только сам Нептун. Сейчас он стоит, обросший мхом, и туристы фотографируются на его фоне.

Старый город — типичные узкие улочки, каменные дома, церковь Сан-Джованни-Баттиста тринадцатого-четырнадцатого века с чёрно-белым полосатым фасадом. Монастырь капуцинов на холме между старым и новым городом даёт хороший вид на побережье, а в церкви висит картина Ван Дейка «Распятие». Я туда не дошёл — в тот момент меня больше интересовал пляж и холодное пиво.

Набережная соединяет старую и новую части. Вдоль неё рестораны, бары, магазины. Монтероссо славится своими лимонами, так что местный лимончелло считается обязательным к дегустации. Я попробовал — крепкий, кислый, сладкий одновременно. Хорош после обеда.

Хайкинг в Чинкве-Терре: лучшие пешеходные маршруты

В парке больше ста двадцати километров троп. Звучит впечатляюще, но туристы ходят в основном по одному маршруту — Лазурной тропе, которая соединяет все пять деревень вдоль побережья. Проблема в том, что большая её часть закрыта из-за оползней.

Лазурная тропа, Sentiero Azzurro, разделена на участки. Риомаджоре-Манарола — один километр, двадцать минут, она же Тропа Любви. Закрыта. Манарола-Корнилья — три километра, сорок пять минут. Тоже часто закрыта. Я не смог по ней пройти — стоял барьер с табличкой.

Корнилья-Вернацца — три с половиной километра, полтора часа. Самый живописный участок, и он был открыт. Я прошёл его целиком. Тропа идёт вдоль обрывов, виды на море открываются на каждом повороте. Подъёмы и спуски средней сложности, но в кроссовках проходится нормально. Без воды идти нельзя — по пути нигде не купишь, а на солнце быстро пересыхает горло. Я взял полтора литра, выпил всё.

Вернацца-Монтероссо — три с половиной километра, полтора-два часа. Самый сложный участок с крутыми подъёмами. Я его не осилил — после предыдущей тропы сил уже не осталось. Но те, кто прошёл, говорят, что виды на Вернаццу оттуда — лучшие во всём парке.

Есть альтернативные тропы выше в горах, например Высокая тропа AV5T. Они бесплатные, но более сложные и менее популярные. Для подготовленных туристов.

Важный момент: на тропы не пустят в сандалиях или шлёпках. Спортивная обувь обязательна. Девушку передо мной на входе развернули из-за того, что на ней были босоножки. Могут оштрафовать. Берите много воды, головной убор, солнцезащитный крем. Солнце в Лигурии злое.

Лигурийская кухня: что обязательно попробовать в Чинкве-Терре

Лигурия — родина соуса песто, и местные об этом не дают забыть. В каждом ресторане, в каждой траттории первым пунктом меню идёт паста с песто. Trenette al Pesto — классическая плоская паста с зелёным соусом из базилика, кедровых орешков, чеснока, пармезана и оливкового масла. Я попробовал в трёх разных местах — везде вкусно, но цены разные. В туристическом ресторане у гавани отдал евро восемнадцать за тарелку, в тратторье на боковой улице — двенадцать. Песто был одинаковый.

Фокачча — лигурийская лепёшка. Классическая с оливковым маслом и солью, с луком, с сыром. Focaccia di Recco — самая известная, тонкая, с мягким сыром внутри. Продают везде, стоит евро три-пять. Я брал на завтрак вместо круассана — сытнее и дешевле.

Farinata — тонкий блин из нутовой муки, запечённый в дровяной печи. Хрустящий, солёный, пахнет дымом. На перекус отлично заходит, стоит евро четыре-пять.

Pansotti — равиоли с начинкой из трав, подают с ореховым соусом. Я не любитель равиоли, но эти были ничего. Ореховый соус густой, немного сладковатый.

Морепродукты. Анчоусы из Монтероссо считаются местным деликатесом. Мидии, кальмары, осьминоги — всё свежее, но дорогое. Тарелка жареных морепродуктов обошлась мне в евро двадцать пять в ресторане у моря. На улице в бумажном кульке — евро десять, но выбор меньше.

Белое вино Cinque Terre DOC из сортов Боско, Альбарола и Верментино — сухое, лёгкое, хорошо заходит в жару. Бокал стоит евро пять-семь. Sciacchetrà — десертное вино из заизюмленного винограда. Дорогое, редкое, продают маленькими бокалами за евро десять-пятнадцать. Лимончелло — лимонный ликёр, крепкий и сладкий. Бутылка в сувенирной лавке — евро двенадцать-пятнадцать.

Совет: уходите с главных улиц. Чем дальше от воды и вокзала, тем ниже цены. В боковых переулках есть семейные тратторьи, где кормят местных, — там и вкуснее, и дешевле.

Где остановиться: выбор жилья в Чинкве-Терре и окрестностях

Жильё в самих деревнях — это небольшие семейные отели, гостевые дома и апартаменты. Плюсы: ты просыпаешься под шум моря, можешь гулять по деревням, когда дневные туристы уже уехали. Минусы: цена, лестницы и необходимость бронировать за полгода. Сто пятьдесят евро за ночь в комнатке без окон — это норма. А таскать чемодан по узким улочкам и крутым лестницам — удовольствие сомнительное.

Если выбирать, в какой деревне остановиться: Монтероссо — для любителей пляжа и более развитой инфраструктуры, там проще найти большой отель и нормальный ресторан. Вернацца или Манарола — для романтиков, которым нужны открыточные виды из окна. Корнилья — для тех, кто хочет тишины и готов каждый день подниматься по лестнице. Риомаджоре — баланс между размером, удобством и живописностью.

Ла Специя — город к югу от парка, самый практичный и бюджетный вариант. Отели здесь стоят от семидесяти евро за ночь, выбор большой, рестораны дешевле, магазины есть. До Риомаджоре десять минут на поезде. Я бы выбрал именно Ла Специю, если планировал остаться на несколько дней. Деревни можно объездить днём, а вечером вернуться в нормальный город с нормальными ценами.

Леванто — курортный городок к северу от парка. Тоже хороший вариант, там есть пляж, отели дешевле, чем в деревнях, и транспортное сообщение удобное. Дальше от парка, но тишине и комфорту это только на пользу.

Бронировать жильё нужно заранее. С мая по сентябрь всё разбирают за месяцы до приезда. Я пытался найти что-то в июне — свободных номеров почти не было, а те, что были, стоили как крыло самолёта.

Примерные маршруты на 1, 2 и 3 дня

Один день — режим «галопом по Европам». Рано утром приезжаешь в Ла Специю или Леванто, покупаешь Cinque Terre Train Card, едешь в Риомаджоре. Быстрое фото гавани, поезд в Манаролу, вид со смотровой площадки. Обед в Вернацце, осмотр гавани и замка. Короткий отдых на пляже в Монтероссо. К вечеру возвращаешься усталый, но довольный, с сотней фотографий на телефоне. Успел увидеть основное, но впечатления поверхностные.

Два дня — оптимально. Первый день посвящаешь южным деревням. Риомаджоре, Манарола, может быть прокатиться на кораблике, чтобы увидеть побережье с воды. Ужин в Манароле на закате. Второй день — северные деревни и хайкинг. Утром идёшь по тропе Корнилья-Вернацца, обед и отдых в Вернацце, вторую половину дня проводишь на пляже в Монтероссо. В таком темпе не чувствуешь себя загнанной лошадью.

Три дня — полное погружение. Первый день: Риомаджоре и Манарола, можешь не спешить, посидеть в кафе, искупаться. Второй день: утром хайкинг Вернацца-Монтероссо, вторая половина дня — пляж в Монтероссо. Третий день: Корнилья, дегустация вина, можно повторно посетить любимую деревню или съездить в соседний Портовенере — красивый городок с крепостью и церковью на скале.

Если бы меня спросили, я бы посоветовал два дня. Этого достаточно, чтобы увидеть всё без спешки и не выгореть от перенасыщения.

Практические советы и лайфхаки для путешественника

Бюджет на день: Cinque Terre Train Card восемнадцать евро, обед в ресторане тридцать-сорок, перекус пять, бокал вина пять-семь, аренда лежака двадцать-тридцать. Итого евро семьдесят-сто на человека, если не экономить. Ночь в отеле в деревнях от ста пятидесяти евро, в Ла Специи от семидесяти. Если готовить сэндвичи и брать с собой, а не обедать в ресторанах, можно сократить расходы вдвое.

Что взять с собой: спортивная обувь — без неё никуда, могут не пустить на тропы. Купальник, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, солнечные очки. Многоразовая бутылка для воды — в деревнях есть фонтанчики с питьевой водой. Наличные деньги — в маленьких лавках и барах карты не всегда принимают. Пауэрбанк — если планируешь весь день фотографировать.

С детьми тут сложно. Лестницы, узкие тропы, коляску придётся бросить. Эрго-рюкзак или слинг для малышей — единственный вариант. Монтероссо — самый удобный для семей с детьми: там пляж, более ровный рельеф, можно спокойно гулять.

Безопасность: в сезон много людей, в толпе и поездах работают карманники. Следите за вещами. На тропах смотрите под ноги, не подходите близко к обрывам. Каждый год кто-то срывается, делая селфи на краю скалы.

Сувениры: местное вино Sciacchetrà, песто в баночках, лимончелло, оливковое масло, керамика с изображением деревень. Цены завышены, но если хочется увезти кусочек Лигурии — выбор есть.