Сицилию упорно называют Италией для продвинутых. Якобы надо сначала отмучиться с Римом и Флоренцией, а уж потом замахиваться на остров. Полная чушь. Сицилия — это как раз для тех, кто устал от музейной возни и хочет увидеть, как история выходит из берегов: дымящий вулкан на одном конце острова, рассыпающиеся греческие храмы на другом, и между ними — города, отстроенные после землетрясения в стиле, который можно назвать барочным безумием. Все это помещается в радиусе пары сотен километров. Никаких романтических открыток, никаких благостных видов на Тоскану. Здесь даже камни пахнут серой и морем.

Кратко: лучший маршрут для первого раза — восточная Сицилия с базами в Катании и Сиракузах. Главное место — вулкан Этна, самое практичное — арендованная машина (без нее придется плясать вокруг автобусных расписаний). Что взять с собой — крепкую обувь для Этны и наличные для мелких деревень, где карту встречают как инопланетянина. Бюджет на день — от 80 евро на человека, если не жить в пещере и не питаться воздухом. Главный совет — не пытайтесь впихнуть весь остров в неделю, Сицилия не прощает спешки.

Планирование поездки: лучшее время, бюджет и продолжительность

Когда ехать на Сицилию? Зависит от того, насколько вы готовы делить пространство с толпами немцев в шортах и китайцев с селфи-палками. Летом здесь жара под сорок, а туристов столько, что в Долине Храмов приходится протискиваться между группами как в метро в час пик. Я был в августе — больше не повторю. Солнце плавит асфальт, отели втридорога, а на пляжах не протолкнуться.

Весной — с апреля по май — другое дело. Температура человеческая, цветет все подряд, народу меньше. Осенью, в сентябре-октябре, тоже неплохо: море еще теплое, туристы разъехались, местные снова становятся людьми. Зимой на Сицилии делать нечего, если только вы не любитель пустынных пляжей и закрытых музеев. Хотя на Этне можно покататься на лыжах — для извращенцев самое то.

Продолжительность поездки — семь-десять дней. Меньше смысла нет, больше начнешь скучать. За неделю успеешь увидеть основное: Этну, барочные города, Долину Храмов. Если есть десять дней, можно добавить пляжи на юге или заехать в Палермо на западе. Я уложился в девять дней, но последние два просто валялся в отеле — устал от дорог и впечатлений.

Теперь про деньги. Бюджет зависит от ваших аппетитов, но вот примерная арифметика: перелет из Москвы в Катанию — от 20 тысяч рублей туда-обратно, если брать заранее. Аренда машины — 30-50 евро в день, бензин — около 1,8 евро за литр, но ездить много не придется. Жилье — от 60 до 100 евро за ночь на двоих, если селиться не в пятизвездочных дворцах. Ужин в приличном месте — 25-40 евро на человека, обед можно урезать до 15, если не брезговать пиццей и аранчини на каждом углу. Входные билеты — от 10 до 15 евро на точку. Экскурсия на Этну с гидом — около 80 евро. В итоге на день выходит минимум 100-150 евро на человека, если жить скромно, и все 200-250, если не отказывать себе в удовольствиях.

Как сэкономить? Снимать апартаменты с кухней и готовить самому — на рынках продукты дешевые и свежие. Бронировать жилье и машину за три месяца — цены ползут вверх по мере приближения даты. Входные билеты покупать онлайн, чтобы не стоять в очередях и не переплачивать на месте. И главное — не ездить летом, когда все цены удваиваются.

Как добраться до Сицилии и перемещаться по острову

На Сицилию летят в два основных аэропорта: Катанию на востоке и Палермо на западе. Для маршрута, о котором я говорю — Этна, барокко, Долина Храмов — нужна Катания. Из Палермо добираться до восточной части острова часа три-четыре на машине, и это глупо, если вы не собираетесь крутиться на западе. Я прилетал в Катанию — аэропорт маленький, но вполне живой, прокатные конторы прямо на выходе.

Машина или автобусы? Если вы нормальный человек, берите машину. Без нее на Сицилии делать нечего. Автобусы ходят между крупными городами — Катания, Сиракузы, Агридженто — но расписание составлено так, будто его писали в состоянии алкогольного опьянения. Поезда еще хуже: медленные, душные, и в половину мест просто не доезжают. Попробуйте доехать до Ното на общественном транспорте — потратите полдня на пересадки.

Аренда машины: бронировать лучше через крупные конторы типа Europcar или Hertz, но дешевле будет у местных — Sicily By Car, например. Машину берите компактную, потому что улицы в городах узкие, парковки крошечные. Автомат или механика — без разницы, но автомат на 10-15 евро дороже в день. Я взял Fiat Panda с механикой за 35 евро в сутки — хватило с головой.

Вождение на Сицилии — отдельный аттракцион. Местные ездят как угорелые, игнорируют разметку и сигналят по любому поводу. В Катании я чуть не въехал в мопед, который вылетел из-за угла на красный. Но главная засада — это ZTL, зоны ограниченного движения в исторических центрах. Въедешь туда на машине — получишь штраф по почте через полгода. Камеры фиксируют все. Парковаться лучше на окраинах и идти пешком.

Бензин дорогой — почти два евро за литр, но дороги на Сицилии короткие. От Катании до Сиракуз — час, до Агридженто — два с половиной. Автострады платные, но копейки — 2-3 евро за участок. GPS обязателен, потому что указателей мало, и половина из них врет.

Остановка №1: Вулкан Этна – дыхание огненной горы

Этна — это не достопримечательность, это живое существо, которое дышит, рычит и иногда плюется лавой. Самый высокий действующий вулкан в Европе, больше трех тысяч метров. Высота постоянно меняется, потому что каждое извержение наращивает или, наоборот, срезает верхушку. Когда я подъезжал к Этне на машине, из кратера валил дым — зрелище, скажу я вам, отрезвляющее. Понимаешь, что под тобой кипит что-то огромное и злое, и если оно решит проснуться, то всем привет.

Как туда попасть? Из Катании ехать час на машине по серпантину. Главная база для подъема — Rifugio Sapienza на южном склоне, на высоте 1900 метров. Там парковка, кафе, лавки с сувенирами из застывшей лавы — пепельницы, магниты, вся эта туристическая дребедень. Воздух уже холодный, даже летом. Я был в сентябре, в футболке замерз за десять минут.

Можно остановиться на Rifugio Sapienza и погулять по боковым кратерам Сильвестри — бесплатно, тропинки размеченные, виды красивые. Но это как посмотреть на океан с берега — интересно, но не то. Если хочешь почувствовать Этну, надо подниматься выше. Вариантов два: канатная дорога с джипами или экскурсия с гидом.

Фуникулер поднимает до 2500 метров, оттуда пересаживаешься в джип-автобус и едешь еще выше, до 2900 метров. Там гуляют с гидом по кромке кратера, смотришь в дымящую дыру, нюхаешь серу, фотографируешься на фоне лавовых полей. Стоит около 80 евро, но без гида выше не пускают — вулкан активный, опасно. Я поднимался на джипах — ветер дикий, холод собачий, но ощущение, что стоишь на краю ада. Внизу облака, вокруг черная пустыня из застывшей лавы, под ногами земля теплая.

Второй вариант — экскурсия на целый день с гидом. Они возят утром или на закат. Утренний треккинг для тех, кто любит пыхтеть в гору, закатный — для романтиков и фотографов. В закатный тур обычно включают посещение лавовой пещеры, где сталактиты из застывшей магмы, и дегустацию на винодельне у подножия Этны. Вино там терпкое, с вулканическим привкусом — на любителя. Я попробовал и забыл.

Что надеть? Обувь закрытая, крепкая — кроссовки или треккинговые ботинки. Шлепанцы оставьте в отеле, лава острая как бритва. Куртка теплая, даже если внизу жара — на высоте градусов десять, не больше. Если своей нет, на Rifugio Sapienza дают напрокат за 5-7 евро. Я видел девушку в сарафане — она синела и дрожала, пока ее парень бегал искать куртку.

Безопасность: слушайте гида и не отходите от тропы. Этна извергается регулярно, и если вулканологи говорят, что сегодня опасно, экскурсии отменяют. Но обычно все спокойно — туристов возят десятками каждый день.

Остановка №2: Сицилийское барокко – великолепие городов Вал ди Ното

В 1693 году половину юго-восточной Сицилии стерло с лица земли. Землетрясение было такой силы, что от городов остались руины. Но сицилийцы не стали плакать — взяли и отстроили все заново, причем в одном стиле, который позже назвали сицилийским барокко. Города получились как декорации к опере: пышные фасады, закрученные балконы, лестницы в три пролета, церкви с куполами, от которых болит шея. Восемь из этих городов внесли в список ЮНЕСКО, и теперь туда валят толпы туристов, чтобы сфотографироваться на фоне желтого камня.

База для барокко — Сиракузы, точнее остров Ортиджа, исторический центр города. Это крошечный клочок суши, соединенный с материком мостом. Там узкие улицы, балконы с коваными решетками, площадь Дуомо с собором, который раньше был греческим храмом — колонны до сих пор торчат из стен. Ортиджа красивая, но туристов там столько, что идешь плечом к плечу. Я бродил вечером, когда схлынули группы, — тогда можно разглядеть детали.

Из Сиракуз на машине легко объехать три главных барочных города: Ното, Модику и Рагузу. За два дня управитесь, если не зависать в каждом кафе.

Ното называют столицей сицилийского барокко, и это чистая правда. Город построен из желтого известняка, и к вечеру, когда солнце низко, камень горит золотом. Главная улица — Корсо Витторио Эмануэле — это один сплошной парад дворцов и церквей. Кафедральный собор Сан-Николо на вершине лестницы, дворец Николачи с балконами, на которых вырезаны гротескные маски. Туристов толпы, но город большой, можно найти тихий угол. Я сидел на ступеньках какой-то церкви, ел гранату и смотрел, как японцы фотографируются на фоне каждого камня.

Модика — город на холмах, разделенный на две части: Верхнюю и Нижнюю. Главное тут — собор Сан-Джорджо, к которому ведет лестница в 250 ступеней. Я поднимался, задыхаясь, а местные бабки обгоняли меня с сумками продуктов. Собор красивый, но главная фишка Модики — это шоколад. Ацтекский рецепт, без молока, с сахаром, который хрустит на зубах. Я купил плитку с перцем чили в Antica Dolceria Bonajuto — старейшей кондитерской на Сицилии. Шоколад странный, на любителя, но говорят, что аутентичный.

Рагуза — самая живописная из троицы. Город тоже делится на две части: современную Верхнюю и барочную Нижнюю, Рагузу Иблу. Спускаешься по лестнице с Верхней Рагузы, и перед тобой открывается панорама: черепичные крыши, колокольни, купола. В Ибле есть свой собор Сан-Джорджо — близнец модикского. Я бродил по Ибле в полдень, когда все спали после обеда. Пустынные улицы, тишина, только кошки шастают по ступенькам.

Логистика: от Сиракуз до Ното — 40 минут на машине, до Модики — час, до Рагузы — полтора. Можно уложиться в один день, но будет мельтешня. Лучше два: один день — Ното и Модика, второй — Рагуза. Ночевать можно в Сиракузах или прямо в одном из барочных городов — в Ното полно отелей. Еда везде хорошая, особенно аранчини — рисовые шарики с начинкой. Я ел их на каждом углу, пока не надоело.

Остановка №3: Долина Храмов – путешествие в Древнюю Грецию

Долина Храмов в Агридженто — это кладбище богов. Греческие храмы V-IV веков до нашей эры, разбросанные по холму над морем. Когда-то это был цветущий город Акрагас, один из богатейших в Великой Греции. Теперь остались только колонны, ступени и туристы, которые ходят между руин, пытаясь представить, как все выглядело две с половиной тысячи лет назад.

Храмов там много, но главных три. Храм Согласия — самый сохранившийся, потому что в VI веке его превратили в христианскую церковь, и он не успел развалиться. Стоит почти целиком, все колонны на месте, педимент цел. Когда смотришь на него, не верится, что ему больше двух тысяч лет. Храм Геры (или Юноны) — на восточном краю долины, там часть колонн обрушилась, но место красивое, виды на море. Храм Геракла — самый древний, от него осталось восемь колонн, но они производят впечатление.

Парк огромный, больше тысячи гектаров, но туристическая зона компактная — километра два по дорожке. Ходить придется много, солнце жарит, тени почти нет. Я был там в сентябре, к обеду превратился в кусок вяленого мяса. Летом, думаю, вообще ад. Поэтому главный совет: приезжайте к открытию, в 8:30 утра, или ближе к закату, после шести вечера. Утром народу мало, свет мягкий, можно спокойно ходить. К полудню подъезжают автобусы с группами, и начинается столпотворение.

Входов в парк два: верхний, у Храма Геры, и нижний, у Храма Согласия. Лучше начинать сверху, с Геры, и идти вниз — так проще. Я начал снизу, пришлось карабкаться в гору под солнцем, проклинал все на свете. Внутри парка есть шаттл, который возит туристов между входами, но он ходит редко, и толку от него мало.

Билеты стоят около 12 евро, есть комбо с археологическим музеем за 15, но музей слабый, туда можно не ходить. Билеты лучше купить онлайн заранее — будет отдельная касса без очереди.

Рядом с Долиной Храмов есть Скала-деи-Турки, белая скала на побережье. Ехать от Агридженто минут 20 на машине. Скала из белого мергеля, ступенчатая, как будто ее вырезали гигантским ножом. На закате она светится, и туристы лезут туда толпами ради фотографий. Я был там днем — красиво, но народу столько, что не протолкнуться. Если хотите увидеть скалу в покое, езжайте рано утром или поздно вечером.

Готовый маршрут на 7-10 дней для новичка

День 1-2: Катания и Этна. Прилетаете в Катанию, берете машину, селитесь в отель где-то в городе или рядом. Первый день уходит на акклиматизацию и прогулку по Катании — там есть что посмотреть: Пьяцца Дуомо с фонтаном-слоном, рыбный рынок, где орут торговцы и воняет рыбой, улица Этнеа с магазинами. На второй день — подъем на Этну. Выезжайте с утра или берите закатный тур. После Этны будете уставшие, вечер свободный — можно поужинать в траттории и завалиться спать.

День 3-5: Сиракузы и барочные города. Выезжайте из Катании, за час доедете до Сиракуз. Селитесь на Ортидже или рядом. День три — гуляете по Сиракузам: Ортиджа, археологический парк с греческим театром, фонтан Аретузы. День четыре — едете в Ното и Модику, если успеваете, заезжайте в рыбацкую деревушку Марцамеми — там неплохие рестораны на берегу. День пять — Рагуза. Если устали от барокко, можете просто поваляться на пляже где-то под Сиракузами, благо побережье близко.

День 6-7: Агридженто и Долина Храмов. Выезжайте рано утром из Сиракуз, ехать до Агридженто два с половиной часа. По дороге остановитесь где-нибудь на кофе. К полудню будете в Долине Храмов. После храмов — обед в Агридженто, потом на машине к Скала-деи-Турки на закат. Ночевать можно в Агридженто или рядом. День семь — либо еще гуляете по окрестностям, либо выезжаете обратно в Катанию.

День 8-9 (опционально): Палермо или пляжи. Если у вас есть запас времени, можно доехать до Палермо — столицы Сицилии. От Агридженто до Палермо два часа. Там свой набор достопримечательностей: Норманнский дворец, Капелла Палатина, рынки, театр Массимо. Но Палермо — это отдельная история, на него нужен минимум день. Если Палермо не интересует, можете просто остаться на южном побережье, найти тихий пляж и расслабиться.

День 10: Вылет. Возвращаетесь в Катанию, сдаете машину в аэропорту, улетаете домой.

Практические советы: где жить, что есть и о чем помнить

Жилье на Сицилии — это B&B, отели и агротуризмо. Отели дорогие и часто безликие, B&B — самый популярный вариант, что-то среднее между гостиницей и квартирой, с завтраком и иногда ужином. Агротуризмо — это фермерские дома, обычно за городом, у подножия Этны или в сельской местности Вал ди Ното. Если хотите тишины и видов на виноградники, берите агротуризмо. Я жил в B&B в центре Сиракуз — удобно, чисто, хозяйка готовила завтрак с канноли и свежим апельсиновым соком. Бронировать лучше за два-три месяца, особенно если едете летом или в сентябре — в это время все забито.

Еда на Сицилии — отдельная религия. Аранчини — это жареные рисовые шарики с мясом, сыром или овощами, продаются на каждом углу, стоят пару евро, наедаешься надолго. Паста алла норма — с баклажанами, помидорами и рикоттой, местный хит. Канноли — вафельные трубочки с рикоттой, приторно-сладкие, но раз попробовать надо. Гранита — ледяная крошка с сиропом, на завтрак едят с бриошью, булкой. Я пробовал гранату с лимоном — освежает, но это десерт, а не завтрак. Морепродукты свежие везде, особенно на рынках: рыба-меч, осьминоги, креветки. Вино местное — Nero d'Avola, терпкое красное, под мясо идет отлично.

Безопасность: Сицилия не опаснее любого другого туристического места. Карманники есть, особенно в толпе на рынках и у достопримечательностей. Не оставляйте сумки и фотоаппараты на виду в машине — разобьют стекло и утащат. Про мафию забудьте, туристов она не трогает, это внутренняя история. Вождение — единственная реальная опасность, местные водят как сумасшедшие, будьте внимательны.

Сувениры: керамика из Кальтаджироне — цветные тарелки, вазы, плитка. Изделия из лавы Этны — пепельницы, статуэтки, бусы. Шоколад из Модики. Фисташки из Бронте — самые вкусные на острове, продаются в упаковках. Оливковое масло и вино — если есть место в багаже.